聚焦 | 周大福的佐丹奴野心

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   十年“长跑”终成正果，‍

      周大福将“私有”佐丹奴？

佐丹奴于6月23日发布公告，要约人通过铠盛资本提出现金收购要约，公告中显示，对方拟以1.88港元/股的价格收购佐丹奴，1.88港元/股的收购价与佐丹奴6月7日停牌前的每股1.59港元，溢价了足足18.2%，此公告一出，掀起轩然大波。

说起停牌，早前在6月7日，佐丹奴国际宣布短暂停牌，当时并未公布原因，6月23日的公告一出，停牌原因昭然若揭。公告中也揭露了提出收购的要约人，不是别人，正是稳坐中国珠宝行业头把交椅的周大福珠宝，可能有人会纳闷，一个是珠宝行业的NO.1，一个是老牌服装品牌，并不像李宁收购Clarks、安踏收购斐乐这样的同行业、同类型品牌收购，周大福和佐丹奴这两个看似“八竿子打不着”的品牌怎么会做出如此选择？

一盘棋下了十一年？

其实，周大福迈出这一步并不是心血来潮，早在2011年5月，香港传奇富豪、新世界发展名誉主席、周大福集团创办人郑裕彤就通过旗下公司周大福珠宝在二级市场花10.5亿港元买入2.18亿股佐丹奴，以14.58%的持股比例成为佐丹奴第一大股东，如果这时算起，郑氏家族掌控佐丹奴已经长达11年之久。

2011年就有香港市场人士分析，周大福控股除了安排旗下珠宝业务在2012年股票上市之外，也在部署旗下零售业务分拆上市，有“借壳上市”的意图。彼时郑裕彤曾公开表明无意收购佐丹奴，增持只是长线投资，那么为何又在11年后的今天砸下25.6港元收购佐丹奴？ 

这就不得不扒一扒佐丹奴这个昔日休闲服装巨头的数十年沉浮。

香港名牌的沉浮往事

佐丹奴（GIORDANO）成立于1981年，1991年6月在香港上市， 1992年8月，佐丹奴进入内地市场，把所谓的服装零售店概念引进内地。在之后的十几年间，佐丹奴在内地各大城市跑马圈地，迅速成为红极一时的时尚服装品牌。

然而，随着以优衣库、H&M、ZARA为代表的国外快时尚品牌的崛起，更潮流的设计、更快的上新速度让佐丹奴黯然失色。紧接着低成本、低售价的淘系电商品牌接踵而来，国内消费者消费习惯也发生了改变，在这样的双重夹击之下，佐丹奴的好日子似乎也走到了尽头。在2012年，佐丹奴业绩出现大幅下降，并开始大规模闭店。

此后，佐丹奴进入调整阶段。分别经历了2015年力推廉价品牌Beau Monde试图寻找新的增长点；2016年推出免费加盟模式、战略转移进军国内三四线城市和东南亚市场；2019年收购中东市场业务，并在2020年开始拓展新的海外市场，在非洲肯尼亚、俄罗斯和毛里求斯均开设了线下和线上销售渠道。然而成效甚微，集团业绩依然延续下滑趋势。

2020年，新冠疫情来袭，全球零售业步入寒冬，佐丹奴更是雪上加霜。为控制成本，应对新冠疫情冲击，佐丹奴主席兼行政总裁刘国权甚至自愿减薪50%，佐丹奴当年净亏损依然高达1.12亿元……

但这些都没能击垮这个顽强的昔日“亚洲版GAP”，佐丹奴依然默默发力，“放宽社交距离”把发展重心转向海外，加速布局澳洲、中东、北非市场。（链接：重心转向海外，昔日“潮牌”佐丹奴加速布局北非市场）事实会证明，佐丹奴的这些努力没有白费。

时间来到2021年，这一年是佐丹奴大打翻身仗的一年，2021年一年佐丹奴整个集团销售额上升8.3%至33.8亿港元，净利润为1.9亿港元。

明明已经扭亏为盈，熬过了至暗时刻，佐丹奴为何还要在这个节点“出卖自己”？

私有化进程势不可挡？

2021年佐丹奴扭亏为盈，也代表着多年改革和布局取得了初步进展。集团走到这一步肯定与大股东的决策与推动密不可分，那么也不难理解，郑氏家族此举是想控制更多股权，减少决策中的不同意见，以便更顺利继续进行拓展和改革。

目前持有佐丹奴5%的股权的佐丹奴二股东David Webb也表示，郑氏家族此举是试图在香港零售行业复苏之前，以该要约增持佐丹奴股权至50%，每股1.88港元的报价远低于公司的公允价值，郑氏家族是想趁着零售行业还没走出疫情低谷，以低价实现控制权，以排除竞争性投标过程。还呼吁其余股东拒绝郑氏家族的报价，并要求管理层引入更多的竞购方，提出竞争性报价。

看完了佐丹奴的数十年沉浮，也就理解了为什么David Webb要更高的报价，佐丹奴如今其市值只有29.23亿，比起处于巅峰时期的2013年的89亿港元，市值在9年内足足蒸发了60多亿港元。

另一方面，佐丹奴通过长期开放加盟，积累了大量下沉市场加盟商资源，其中加盟店922家，占比约44.8%，近十年比例保持相对稳定，郑氏家族低价入场，或许也是看中了佐丹奴的线下销售网络资源。

虽然，郑氏家族也在收购要约中表示，打算维持佐丹奴在联交所主板的上市地位，即不打算通过此次收购实现私有化，或者将其并入周大福。但有了十年前的“前车之鉴”，这次的表示似乎也没有什么信服力了，记者认为，完成收购后，佐丹奴的私有化进程或许“势不可挡”。

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